Voci di Marrakech, Elias Canetti

Le bucce accartocciate sul termosifone, che rendono visibile in poco la polvere normalmente ben celata. Fanno subito inverno, Natale, casa.

Una cesta di clementine (attenti non mandarini!) biologiche arrivata dalla Calabria. L'odore intenso che si attacca alla mani. L'unghia affonda, scoppietta d'odore, si appiccicano le dita.

Niente semi, l'evviva inconscio.

Provo la spremuta, come un vizio. Un succo dolce e fresco. In un istante sono a Marrackesh dove Fatima prepara in silenzio le msemmen  (se non avete mai sentito come si pronuncia non provate neanche ad immaginarlo, un suono dolce ed irriproducibile) per la nostra colazione servita con un bicchiere gigante di spremuta d'arancia. Scendo le scale del Riad e la tavola è già apparecchiata, il tè alla menta è in caldo. Fatima, la sorella del simpaticissimo Mohamed padrone del riad, è già sparita, come al solito, non l'abbiamo mai vista. Ma ci siamo portati dietro un ricordo di lei: un pacco di msemmen fatte a mano!

...insalata di arancia e cannella, la piazza Jamaa El Fna che come dice Daniele Silvestri è un'architettura fatta di persone, le storie berbere attorno al fuoco, ogni sera capodanno nel frastuono di una città in cui non ti puoi sentire solo mai.

Il bicchiere di succo di clementine, una chiccheria (da leggersi "sciccheria") come direbbe mia nonna, è vuoto sul piano della mia cucina. Le scorze spremute sono gusci abbandonati, simili a carapaci spolpati.

I termosifoni sono pieni di compagne ad essiccare. E' incredibile come appena secche cambino aspetto e sembrino fossili marini.

Guardo queste tartarughe arancioni che mi fanno simpatia. Canditi!

Sono biologiche e quindi me lo posso permettere.

Qandat in arabo vuol dire candire, già in Cina e Mesopotamia si usava questo metodo per conservare alimenti, solo nel 1500 arriva in Europa con i mercanti. Alla parola canditi in Italia facciamo due associazioni:Panettone e Cassata.

E per anni io non ho amato nessuno dei due.

Io che ho passato l'infanzia a scartare i canditi ad uno ad uno dal panettone, con la pazienza di un cercatore d'oro e la precisione del chirurgo. Io che ho fatto per anni campagne contro il Panettone a favore del Pandoro (schierandomi con le donne ed i bambini nella famosa guerra annuale tra P e P). Ebbene proprio io, ora mi accingo a fare dei canditi. Con l'orgoglio della vergine novizia, carica del privilegio di bere succo di clementine (come Cleopatra immersa nel latte d'asina).

Canditi siano.

Ma non canditi qualunque, canditi di clementine.

Scopro ora che le clementine sono un ibrido tra mandarini e aranci...quindi sono mandaranci! Il che effettivamente le rende molto meno poetiche. Mi arrendo alla realtà.

La ricetta è molto semplice, la trovate facilmente su internet.

Ora sono ad asciugare.

Natale è ancora lontano anche se già in piazza stanno montando le luci, anche il Marocco è lontano, ma guardando le clementine candite, mi sento una novella Proust. Tanto sono in vena di esagerazioni.

Nonostante l'Egeo e la lontananza quest'isola è legata a doppio filo con il nostro paese, in particolare con una parentesi della nostra storia di cui non dovremmo andare fieri.

Con i trattati che posero fine alla guerra italo-turca nel 1912 Rodi divenne italiana e lo rimase fino al 1943 quando, dopo l'armistizio, l'isola fu invasa dai tedeschi.

Nell'oscurità del periodo, gli italiani qui non vengono ricordati male, perché nonostante l'emanazione delle leggi laziali nel 1938, la comunità ebraica non venne né deportata, né vennero perpetrati atti violenti. Quando arrivarono i tedeschi sull'isola uccisero 15.000 soldati italiani e deportarono gran parte della comunità ebraica.

L'isola di Rodi ha una storia antichissima, già abitata nel Neolitico, invasa dagli Achei nel XV sec. a. C. e poi dai Dori.

Con l'indebolimento della Grecia venne presa dai Persiani e poi da Alessandro Magno.

Quando Alessandro morì i suoi generali (Tolomeo, Seleuco e Antigono) si divisero l'impero, la storia del Colosso di Rodi è legata a questa vicenda. Infatti l'isola aveva stretto legami con Tolomeo (Egitto) ed Antigono decise di rompere l'alleanza assediando la città di Rodi. Quando si raggiunse la pace e l'assedio fu tolto gli abitanti dell'isola decisero di vendere gli equipaggiamenti lasciati dagli assedianti e di far costruire come ringraziamento una grande statua al dio Elios.

Sul Colosso di Rodi ne sentirete di tutti i colori (ogni turista ha la sua versione da raccontare), sappiate che questo è il motivo per cui fu costruito, l'artista che se occupò fu Carete di Lindo, era alta 32 metri e probabilmente per costruirla furono usate le putrelle lasciate lì durante l'assedio. 

La costruzione durò 12 anni e la statua rimase in piedi per 67 anni finchè l'isola non fu colpita da un terribile terremoto nel 226 e la statua cadde in mare.

Quando l'isola fu conquistata dagli arabi questi smembrarono la statua e la vendettero.

Sul fatto che la statua avesse i piedi uno a destra e uno a sinistra del porto e che le navi ci passassero sotto, questo appartiene più al mito che alla verità. Sappiate che questo è quanto, ma nessuno vi controllerà quando racconterete a memoria agli amici la storia del Colosso magari aggiungendo a braccio qualche dettaglio!

Rodi è anche l'isola dei Cavalieri, nel 1309 infatti passò sotto il controllo dei cavalieri Gerosolimitani che costruirono la città di Rodi come una perfetta città medievale. Le sue mura, le fortificazioni, le stradine, ci riportano ancora oggi indietro nel tempo.

Il doppio ordine di difesa non riuscì però a resistere all'esercito di Solimano il Magnifico che conquistò l'isola costringendo i Cavalieri a ritirarsi a Malta (diventando l'ordine dei Cavalieri di Malta). Gli arabi rimasero per oltre 4 secoli, influenzandone la cultura.

Su quest'isola ebrei, musulmani e cristiani (ortodossi per lo più) coesistettero tranquillamente fino alla seconda guerra Mondiale, un segno eloquente di come l'uomo possa convivere nella diversità.

La terrazza del nostro albergo affacciava su una moschea, il minareto si stagliava sui nostri tramonti estivi ricordandoci la Turchia, che abbiamo tanto amato, a pochi metri in una stradina stretta la sinagoga e, sempre li vicino, la chiesetta ortodossa.

Negli stretti vicoli medievali. Una grande commozione nella consapevolezza che questo è possibile, che lo è già stato.

La città fortificata è molto affascinante, vedendola arrivare si staglia nel suo colore ocra sul cielo levigato dal vento. Noi siamo arrivati verso le 23, la prima volta che ci siamo inoltrati dentro le mura ed ad accoglierci è stata una fiumana di turisti, luci e cotillon. Ma non lasciatevi intimorire, passate le strade più battute, Sokratous, Hippocrates, Aristotelous (si, lo so, questa volta tenetevi alla larga dai filosofi!), se vi addentrate nella parte più alta scoprirete un modo tranquillo di vicoli suggestivi.

Da non perdere Via Ippoton (la via dei cavalieri) con le "case" delle diverse nazionalità che appartavano all'Ordine e che avevano qui la loro residenza di rappresentanza. Arrivati al culmine della salita troverete il Palazzo del Gran Maestro, che vale decisamente la visita. Fatto ristrutturare dagli italiani avrebbe dovuto ospitare Mussolini e Vittorio Emanuele III, i quali, però, non vennero mai sull'isola, nei grandi saloni troverete con un certo effetto il nodo Savoia con il motto della casata FERT.

Continuate la passeggiata passando davanti alla Torre dell'Orologio, alla Moschea di Solimano.

Da vedere ancora durante una passeggiata la Moschea di Rejab Pasha, troverete tra le cose segnalate anche i bagni turichi, la struttura però non è visitabile e da fuori si vede ben poco.

Tra i vicoli scovate la chiesa bizantina di Aggios Fanoùrios, da fuori passando in un cortile poco visibile, sembra una costruzione moderna, entrati in quello che sembra un prefabbricato scenderete una scala per accedere alla piccola chiesa antica. Un'esperienza molto suggestiva, canti gregoriani, un odore intenso di incenso, pareti oscurate dal fuoco dei ceri accesi nel tempo, in cui appaiono come ombre figure di Santi, dietro l'iconostasi si scorgono altri affreschi. Non riesco ad apprezzare appieno la visione artistica, mi manca l'aria,  esco.

Questa la mia personale esperienza con queste chiese, ma consiglio assolutamente di cercarle ed entrare, per assaporare la magia che il tempo crea, dei riti dell'uomo, dell'arte.

L'arte consapevole dell'artista e quella del tempo che crea a prescindere e malgrado tutto. Abituate gli occhi all'oscurità, resistete al primo acre odore e scovate volti di Santi, Vergini, mani, vesti.

Il Museo Archeologico non è assolutamente da perdere, non sottovalutatelo, ci vorrà un bel po' per visitarlo, sopratutto se vi perdete tra le salette al piano terra dove potrete ammirare bellissimi vasi greci. Tra i tesori più pregevoli la Venere di Rodi, opera iper naturalistica di una giovane che con disinvoltura sembra uscire da un bagno. Ci ricorda i momenti rubati dei quadri di Degas.
Il giardino nascosto ed inaspettato è un'occasione per una sosta tranquilla e suggestiva.



Una giornata dedicata a Rodi città è sufficiente per visitarla tutta con calma. Per godere di alcuni scorci, per una passeggiata nel tardo pomeriggio nel fossato lungo i bastioni consigliamo di tornare presto la mattina o nel tardo pomeriggio.



Per lo shopping compulsivo Odus Sokratous è la strada che fa per voi.

Il porto di Mandraki con la torre medievale del castello di Agios Nikolaus e le due torri con il cervo e la cerva (leggenda vuole posizionate dove una volta si trovava il Colosso di Rodi), offre una piacevole passeggiata e una bella vista sulla città vecchia. Spingetevi fino alla Nea Agora (il mercato nuovo), non aspettatevi niente di eccezionale, ma qui potrete trovare souvenir a poco, dolci arabi ed un locale eccezionale per colazioni e non solo.
Qui troverete a prezzi da panetteria Spinako Pita (torta ripiena di spinaci e feta) e torte salate al formaggio ma non solo tipiche della tradizione greca. Ottimi caffè (sullo stile Starbucks) e spremute fresche. Zona poco turistica, anche se praticamente davanti alla fermata capolinea degli autobus. Ottima soluzione per i pranzi da spiaggia/gita.

Io vi ho trovato la girella all'uvetta con un sapore identico a quella che mangiavo a Parigi...è stat ala mia colazione fissa! (anche se non proprio tipicamente greca!)

Fuori Rodi città

Come già detto in un post precedente una delle mete che vi sentirete consigliare e tra consigliare è Lindos, vale decisamente la pena arrampicarsi fino all'Acropoli perché è un luogo suggestivo.
Di per sé rimane ben poco, poche colonne ma basta per rendere il luogo magico. Il bianco del marmo disegna architetture metafisiche con il blu cobalto del mare. Cercate anche la chiesa della Panagia dove tra i Santi troverete uno strano San Cristoforo Cinocefalo (ovvero dalla testa di cane).

Ancient Kamiros, uno dei siti archeologici più famosi dell'isola, suggestiva questa antica città di cui rimangono solo le fondamenta distrutta per ben due volte da un terremoto (la mente va ad episodi vicini nel tempo e nello spazio). In un'ora il sito si può visitare con calma, è una piacevole e suggestiva passeggiata tra i resti della città, un luogo di riflessione sull'uomo e sulla storia.
Sulla relazione tra l'essere umano ed il tempo della Terra, dell'Universo.

Se andate in pullman dovrete aspettare la corsa di ritorno, sicuramente conviene essere autonomi per proseguire agevolmente con altre cose da visitare. Se siete in pullman approfittate per prendervi del tempo per ascoltare e meditare. E' il luogo giusto.

La carta unta della pizza, mio padre ed il quotidiano, appollaiato sulla sdraiata sotto l'ombrellone. Un girasole a strisce con sotto un'enorme calabrone. La macchina strapiena. Le torte di fango.

Su Agosto sono state scritte migliaia di pagine, girati chilometri di pellicole, non aggiungo niente di più.

Partiti in ritardo con l'organizzazione. Decidiamo mare contro ogni aspettativa.

Consumiamo diversi siti di viaggi, confrontiamo voli, incrociamo offerte.

Arrivati ai primi di agosto, la scelta era ardua. La sfida era trovare qualcosa di super conveniente, cheap per dirla alla moda. Avevamo tutto contro. Ma ce l'abbiamo fatta.

Cerchiamo qualcosa che abbia anche siti da visitare e non solo mare, dove ci si possa muovere anche senza affittare la macchina, dove costi poco vivere.

Ipotizziamo Rodi, poi Cefalù, poi Creta...poi Rodi, vince Rodi. 

Compriamo il biglietto A/R con scalo ad Atene da Roma Fiumicino per la settimana dall'8 al 15 agosto (che contro ogni nostra previsione costava meno che l'ultima di agosto).

Ci documentiamo e, non avendo idea di affittare una macchina, cerchiamo da dormire in Rodi vecchia, troviamo una pensione carina proprio dentro Rodi. 

Un viaggio diversissimo rispetto a quelli che siamo abituati a fare, in un'isola dal mare fantastico iper turistica.

Mai (lo ripeto sempre)

- partire in altissima stagione

-scegliere mete iper turistiche ...in alta stagione

-comprare biglietti aerei all'ultimo...in alta stagione

-andare in Grecia, in alta stagione

-non organizzare prima una vacanza sapendo di dover partire...in alta stagione 

Queste sono sagge indicazioni, ma il viaggio, si sa, a volte può essere "last minute" ed in questo caso...ecco le indicazioni per sopravvivere!

Ci sono ovviamente molti voli diretti per Rodi, se partite con anticipo e non andate in alta stagione li troverete a dei prezzi molto molto ragionevoli.

Noi per ovvie ragioni abbiamo preso il volo con scalo ad Atene.

Abbiamo viaggiato con l'Aegean Airlines, la più grande compagnia aerea greca, personale gentile ci hanno servito un pasto sul volo più lungo (Roma-Atene) ed uno snack sul volo Atene Rodi sia all'andata che al ritorno, cosa che non ci aspettavamo affatto.

Nel volo di andata su Atene abbiamo fatto un po' di ritardo ed avevamo paura di perdere l'altro (anche se ovviamente per esperienza sapevamo che essendo il volo successivo della stessa compagnia normalmente aspettano), la maggior parte dei passeggeri come noi non si fermava ad Atene, ma proseguiva su un'isola, quindi tutti avevano altri aerei da prendere. La Compagnia ci ha informati che ci avrebbero aspettati per gli scali.

Arrivati all'aeroporto di Rodi abbiamo preso un taxi per Rodi città (costo fisso 25 euro), erano le 22.00 di sera quindi abbiamo optato per questa soluzione.

Al ritorno abbiamo invece abbiamo preso l'autobus che fa servizio Rodi-Aeroporto (costo 2,50 a persona!).

Tutto dipende da che vacanza volete fare e da che tipo di viaggiatori siete.

Per una vacanza tutto relax e mare, minimo sforzo massima resa, ci sono a Rodi moltissimi hotel sul mare che offrono soluzioni all inclusive (la maggior parte dei turisti sceglie questa soluzione).

Come troverete scritto ovunque gli hotel si concentrano sulla costa ovest, dove il mare è più calmo.

Noi abbiamo optato per Rodi vecchia, perché non volendo l'all inclusive e non avendo la macchina, non volevamo trovarci obbligati a mangiare in hotel e perché ci piaceva l'idea di stare la sera nella vecchia città tra le sue stradine.

Il posto in cui abbiamo dormito è una pensione carinissima con stanze pulite Via Via Hotel (le camere vengono rifatte ogni giorno!) che si affacciano su un cortile interno ed una terrazza bellissima attaccata ad una moschea da dove si gode una meravigliosa vista sopratutto al tramonto. Il padrone di casa è gentilissimo e molto cordiale (assomiglia ad un attore che io adoro Rocco Papale in versione greca), mentre eravamo lì ha dato una festa sulla terrazza con degli amici ed ha invitato tutti gli ospiti della pensione. Noi abbiamo declinato essendo un barbecue, gli abbiamo spiegato che siamo vegetariani, lui ci ha comunque invitato a bere qualcosa. La musica è finita verso mezzanotte con grande rispetto per tutti.

La soluzione di dormire a Rodi vecchia è ideale se ci si vuole spostare con i mezzi di trasporto come abbiamo fatto noi, ma se si affitta la macchina (come consigliamo) a nostro giudizio è meglio prendere da dormire fuori sulla costa (se vi piace poco il turismo costa est).

Abbiamo deciso di non affittare la macchina, decisione confermata dopo aver capito che dormendo a Rodi vecchia sarebbe stato difficile parcheggiarla e scoprendo anche che le macchine in realtà erano finite (così ci hanno detto altri turisti italiani incontrati), perlomeno le macchine di agenzie fidate. Abbiamo letto e ci hanno confermato che conviene affidarsi ai proprietari delle pensioni da cui si dorme, spesso sulle macchine ci sono brogli, magari vi fanno pagare meno, ma non avete l'assicurazione etc.

I mezzi di trasporto sono puntualissimi e servono le maggiori località turistiche dell'isola, in particolare le spiagge più famose. Fanno anche molte fermate intermedie, abbiamo capito che se la partenza e l'arrivo sono puntuali, per chi aspetta nelle stazioni intermedie gli orari sono ovviamente un po' più variabili.

Ci sono due agenzie che hanno il chiosco per la vendita dei biglietti una vicina all'altra nella città nuova di Rodi appena usciti dalle mura e vicino al porto. Un'agenza serve la costa est, l'altra l'ereoporto e la costa ovest.

L'ufficio turistico vi fornirà un depliant con tutti gli orari. 

-volete arrivare presto in spiaggia prima che tutti gli ombrelloni siano presi, soprattutto in alcune spiagge come diremo dopo, NON vi consigliamo gli autobus;

-patite il caldo e l'aria stagnante nel caso non funzionasse l'aria condizionata o il gelo nel caso funzionasse

-volete andare a vedere chiesette sperdute e paesini dell'entroterra

-volete arrivare in posti non turistici

-non volete passare tutta la giornata su una stessa spiaggia

-volete rimanere in spiaggia dopo le 16.00 (alcune destinazioni hanno il ritorno obbligato)

-siete in 4, conviene la macchina

-volete vivere la vacanza come viene

-non volete guidare

-non avete fretta

-volete arrivare solo nelle spiagge più famose

-volete stare in spiaggia fino al primo pomeriggio e poi rientrare

Sicuramente per il nostro standard di viaggio, dovessimo consigliare a qualcuno, diremmo di affittare la macchina, così da poter scegliere gli orari e poter andare anche all'interno dell'isola.

Come in molte nazioni fuori dall'Italia, dovete cancellare il concetto di primo e secondo.

1-Qui anche di piatto unico,  sullo stile tedesco ed inglese, come vi proporranno invece nei locali più turistici.

Nella vera osteria ordinerete tanti meze (come degli antipasti), un'insalata, un piatto di carne o pesce, da dividere. Il concetto non è che ognuno ordina quello che si mangia, ma si ordinano dei piatti che si divideranno.

Noi abbiamo trovato la nostra combinazione ideale in 5 piatti. Il rischio infatti è farsi prendere e strafare, o avere paura e ordinare poco.

2-SI MANGIA LENTAMENTE. Tutte le portate vengono servite insieme, quindi il vostro tavolo sarà strapieno. Seguendo il nostro istinto ci catapultiamo a mangiare tutto subito contemporaneamente. Il bello invece, cosa che abbiamo osservato alle tavolate di greci, è mangiare piano, poter prendere un po' di una cosa, un po' dell'altra, mentre si conversa. E' un concetto rilassato di conviviali. E' tutto in tavola, si può mangiare con calma ognuno quanto e come vuole.

Consigliamo le insalate (quella greca classica con olive, feta, cipolla, peperoni e pomodoro), io non amo i formaggi, ma devo dire che la feta lì è veramente buona e delicata.

La purea di fave spezzate e di ceci.

I dolmades, involtini di foglie di vite ripieni di riso (attenzione sull'isola li abbiamo tutti trovati con anche carne dentro quindi noi non li abbiamo mangiati)

fagioli all'occhio ripassati con verdure

ceci

insalata di melanzana (polpa di melanzana condita con pomodoro, aglio, feta...buonissima 

Ovviamente ognuna di queste ricette ha la sua variante a seconda di chi la cucina.

Dolci

I Ristoranti tipici non hanno la lista dei dolci, a noi è sempre capitato che a fine pasto ci abbiano offerto della frutta (spesso melone e anguria) o dello yogourt con miele o marmellata.

A Rodi comunque troverete una fantastica pasticceria di origine araba, baklave e locum!

Questi dolci li abbiamo adocchiati nella zona del mercato nuovo, il lato che da verso il porto, dove troverete molti banchetti di dolci arabi.

Dentro la città vecchia in una stradina della parte meno turistica una signora vende dolcini fatti in casa sul davanzale della sua finestra (li ho mangiati e li ho trovati buoni!), perdetevi tra i vicoli per trovarla (accanto c'è un locale piccolo che vende bibite e si trova nella zona della sinagoga).

Alcolici

I rodei, come i bretoni, bevono un super alcolico chiamato.....mentre mangiano, alcuni addirittura come aperitivo ci dicevano.

Ce lo hanno offerto una sera nel nostro locale di fiducia, in un bicchiere dell'acqua con del ghiaccio mentre mangiavamo, la sensazione è quella di bere grappa.

Altra bevanda molto usata è l'Ouzo, una sorta di pastise, un liquore all'anice fortissimo bevuto come aperitivo o durante il pasto (e' molto forte il gusto anice, deve piacere)

La rizzina, un vino bianco aromatizzato con una goccia di resina, può risultare stucchevole, non l'ho amato molto. Più che altro penso che il rischio sia l'effetto vinello di Frascati, lo bevi bello fresco e non senti niente,  poi super mal di testa. Se volete provare poi mi dite.

RISTORANTI

Rodi ha una cucina che sa di Turchia, tanto pesce, tante verdure. Ci siamo trovati a casa.

Il problema principale è schivare, come in tutti i posti ipermegaturistici, le fregature.

Rodi vecchia ci ha sconvolti per la quantità di locali turistici, un ristorante dopo l'alto con menù con foto e buttadetro. Piatti offerti quelli che un turista in grecia si aspetta: Mussaka, Meze, Gyros Pita, tzatziki etc. Come a Fontana di Trevi. Un romano non ci mangerebbe mai.

Per intenderci, se vi piace l'atmosfera (ci sono dei posti anche molto belli), non ve ne importa di spendere, siete lì e non vi volete sbattere ci sono dei ristoranti che abbiamo individuato che possono fare al caso vostro, come il Nireas. Non lo abbiamo provato, ma è in una bella posizione, già fuori dal caos iper turistico e sembra servire bei piatti di pesce fresco. 

Una cosa è certa, dentro le mura di Rodi vecchia, pagherete una cena molto di più di quello che potreste fare altrove.

Abbiamo deciso di non affidarci a Trip Advisor, ma alla guida (Guida Marco Polo su Rodi, che non consiglio se non per questa chicca che ci ha regalato). 

Ci avventuriamo fuori dalle mura e scopriamo nella città nuova la prima sera una trattoria To Steno, questa già segnalata su Trip Advisor, gestita in maniera familiare, dove l'anziano ma vispo proprietario si siede al tavolo con te per prendere l'ordinazione e suggerisce i piatti.

Menù autentico. Meze vari, piatti di carne e pesce, insalate.

La cucina è casalinga, la cuoca è la mamma, l'abbiamo trovata leggermente pesante, i sapori sono molto forti (come quelli originali della cucina greca). Prezzo molto onesto. 

Consigliate le polpette di polipo.

La seconda sera abbiamo provato un locale che su Trip Advisor non aveva recensioni Ta Marasia (ora le troverete, la nostra è la prima, felici di aver dato il via!)e ci siamo innamorati. Cameriere gentilissimo. La prima sera non aveva il menù in inglese e ce lo ha fatto leggere dal cellulare.

Piatti sinceri, con un sapore pulito, in cui si sentono tutti gli ingredienti che si fondono a creare dei sapori che lasciano dei meravigliosi ricordi.

Nonostante l'uso, come da tradizione, di aglio e cipolla crudi, non abbiamo mai avuto problemi a digerire, né pesantezza.
Ingredienti freschi trattati con sapienza, una cucina della tradizione, ma tratta con una certa ...eleganza ed attenzione al nuovo.
Niente nouvelle cuisine, né impiattamento, ma sicuramente molta dedizione.

Prezzi onestissimi, abbiamo speso sempre meno di 30 euro in 2.
Sempre greci a mangiare lì, cosa che ci ha fatto ben pensare da subito.

Polipo alla griglia (due tentacoli giganti) che ricorderò a lungo, un'insalata di melanzana, servita in mezza melanzana cotta, delicatissima.
Buonissimi i fagioli all'occhio ripassati con un'erbetta che non abbiamo identificato (simile a spinaci, ma non così terrosi nel gusto) e cipolle caramellate.
Verdure alla griglia con una salsa agre e pomodoro e feta.
Ricette semplicissime, ma con quei sapori che lasciano ricordi.

I turisti che abbiamo incontrato lì erano inviati da padroni di casa, che li hanno mandati dove mangiano anche loro quando escono.

Abbiamo mangiato lì 4 sere, non 5 perché in una sera siamo arrivati ed il locale era chiuso.

Non ero mai stat in Grecia (ma foute) e non avevo mai visto il mare della Grecia (ça va sans dire). Un blu lapislazzuli intenso e bellissimo che diventa acqua cristallina e trasparente.

Se andate per il mare non rimarrete delusi. Meravigliosa acqua limpida ovunque. 

Le spiagge sono tendenzialmente piccole insenature, quindi spesso è necessario arrivare presto per trovare lettino con ombrellone (all'economicissimo prezzo di 5 euro a persona!).

Quando ho sentito il prezzo ho avuto come un flash degli stabilimenti ad Ostia con le loro cifre da capogiro! 

Su quasi tutti i siti e in quasi tutte le brochure troverete annoverate più o meno sempre le stesse spiagge tra le più belle, tutte sulla costa ovest, quella in cui il mare è calmo. La costa est infatti è molto più ventosa, noi non l'abbiamo visitata se non proprio la punta a nord, ci è sembrata decisamente più selvaggia, se si affitta la macchina vale la pena secondo noi avventurarsi (ma lo dico a naso!).

Al n. 1 delle spiagge mettiamo quella di Agati, vicino ad Haraki, qui ferma il bus, dovrete poi farvi una ventina di minuti a piedi per raggiungere la spiaggia. La strada è sotto il sole nel nulla, ma ne vale decisamente la pena! La più tranquilla tra quelle che abbiamo visto, abbiamo trovato comodamente posto anche se siamo arrivati dopo le 10.00. Prevalentemente sabbiosa con mare basso fino a largo e un'acca pulitissima e cristallina spettacolare! Dalla spiaggia potete anche ammirare alzando lo sguardo i resti del castello di Féraklos. Del castello dei Cavalieri Gerosolimitani ormai rimane ben poco ma è suggestivo vederne le rovine dalla spiaggia. 

Due bar con prezzi molto onesti si affacciano proprio sulla spiaggia.

Prima di scendere proprio nella caletta, troverete anche un'altra discesa sugli scogli che un signore del posto ci ha consigliato come luogo appartato e tranquillo.

Dalla spiaggia sorpassate gli scogli sulla destra guardando il mare e troverete un angolo tranquillo con granchietti tra gli scogli a riva.

Al n. 2 delle spiagge mettiamo S. Paul Bay, la spiaggia che si trova ai piedi del paesino di Lindos e della sua acropoli. Lindo è una delle località più famose e turistiche dell'isola. Casette bianche, come dal miglior immaginario greco, piccole stradine. Il Paese di per sé non è niente di eccezionale, turisticissimo, quindi solo negozzietti di souvenir e ristoranti, ma da non perdere sicuramente la sua acropoli.

Al n. 3 Antony Quinn Bay. Antonio Rodolfo Quinn-Oaxaca, questo il vero nome di uno degli attori americani più famosi degli anni '50, le sue origini erano infatti messicane.

Ma cosa c'entra Antony Quinn con Rodi? Sull'isola sono state girate alcune scene del film del 1962 i Cannoni di Navarone (film che ha vinto numerosi Oscar), la cui storia racconta di un contingente americano che deve evacuare un gruppo di inglesi nell'isola di Keros prima dell'arrivo dei tedeschi, ma per arrivare all'isola bisogna passare da uno stretto difeso da "i cannoni dell'isola di Navarone", un team speciale di greci e americani viene incaricato di risolvere la situazione con una missione speciale pericolosissima...

Se non lo avete visto ve lo consiglio, c'è anche l'affascinantissimo Gregory Peck, qui trovate il meraviglioso trailer d'antan (altro che effetti speciali!).

Il film fu girato nella vicina Afandou e l'attore passando per questa spiaggia se ne innamorò tanto da comprare dei terreni e farci edificare una villa, questa è la ragione del nome della baia (quello originale è Ladiko).

Tra le spiagge consigliate anche quella di Faliraki e di Kallitheas (dove c'è anche una vecchia stazione termale di epoca mussoliniana, oggi ristrutturata) in cui noi però non siamo andati.

"Cambogia? E che ce' sta in Cambogia? Nun potevate sceglie la Thailandia?", "Cambogia? Ah che fortuna vedere la maestosità dei templi di Angkor  Wat ... e poi...(?!)", "...Uh paese devastato dalla guerra, Pol Pot, ne parla anche Tiziano Terzani... (cosa altro c'è??!!)". "Ah si, quand'è che partite per la Colombia...."

Le reazioni alla nostra decisione di andare in Cambogia, covata per anni, sono state molteplici, ma catalogabili in: bello (ma in realtà non capisco perché diavolo vi ficcate in certi posti e non andate in un resort), bello (cosa c'è oltre Angkor Wat?).

Non tutti, ovviamente, scherzo ed esagero, ma in effetti la Cambogia tra tutti i paesi dell'Indocina, assaltati da backpackers come e molto peggio di noi, è quella meno conosciuta, più vaga nella fantasia collettiva eccezion fatta per Angkor Wat.

Un paese con una storia tragica, confusa, poco conosciuta (ammetto che anche noi prima di documentarci bene oltre al nome Pol Pot avevamo un'idea non proprio precisissima dei fatti), anche in questo frangente surclassata nell'opinione pubblica nella scala della "sfortuna storica" dalla molto più famosa Guerra del Vietnam. A Roma si usa molto l'espressione "succede na' Cambogia" per indicare disastri confusione, ma senza avere un reale fondamento nella coscienza collettiva. So che è successo un casino...ma quale??

Effettivamente quando ci si addentra nella storia di questo piccolo paese si capisce quanto intricato sia quello che è successo e quanto devastante.

Il nostro viaggio in Cambogia è stato di 2 settimane, un tempo assolutamente ristretto, quasi tutti i viaggiatori stranieri che abbiamo incontrato (lo dico con una certa invidia) stavano facendo viaggi dai tre ai sei mesi per girare con calma tutta la zona, quindi Vietnam, Cambogia, Laos e Thailandia. Sicuramente quindi c'è chi saprebbe scrivere molto di più, anche tra voi immagino ci saranno molti che sono stati più volte in Indocina, che ci hanno soggiornato più tempo, in più in internet è pieno di blog e racconti dedicati ad Angkor Wat e alla Cambogia, ma, nonostante questo, vorremmo raccontarvi la nostra avventura, soprattutto cercando di dare delle informazioni e delle indicazioni che pensiamo utili dal nostro personalissimo punto di vista. 

Pubblicheremo il racconto del nostro viaggio in Cambogia a puntate in modo che possa risultare il più facile possibile da consultare per chi ricerchi informazioni utili!

Un paese a cui la colomba | diede in prestito il suo collare, e il pavone | rivestì dal manto delle sue penne | Par che quei papaveri sian vino | e i piazzali delle case siano i bicchieri. (La Sicilia)

Una settimana al mare in Sicilia. Quest'anno ci siamo fatti sedurre dalle onde, anche se non siamo "tipi da spiaggia" in nessun senso.

Una settimana nella punta più meridionale della Sicilia, nella provincia di Ragusa.

Volo e pernottamento prenotati con largo anticipo (a fine aprile, quando le vacanze sembrano lontanissime e ti sembra folle quel gesto), si decide come settimana la prima di settembre.

Vengo a scoprire dalla voce entusiasta di mia madre al telefono che quelli sono "i luoghi di Montalbano" (quelli cioè dove girano la serie televisiva). Archivio l'informazione. Non l'ho mai letto, dovrei.  Quelli sono i "i luoghi del Barocco siciliano", sono radical, lo so. Sono i luoghi in cui il mondo arabo ha incontrato secoli fa le italicae genti, fondendovisi per sempre. (interessante andare a rivedere questo passo di storia anche solo su Wikipedia).

In un battibaleno, non so neanche come, mi ritrovo sul volo Rayan Air Roma-Catania, al primo di settembre.

All'arrivo all'aeroporto abbiamo ritirato la macchina che avevamo prenotato con l'agenzia Thrifty, che scopriamo essere una filiale della Herz (fila unica al banco della reception).

Attenzione ai costi. Ci avevano preventivato 200 euro per una settimana, ma al momento del ritiro macchina si è aggiunta la spesa per il guidatore aggiuntivo, assicurazione (caldamente consigliata da loro, ma non necessaria) e oneri locali per un totale di 181 euro. Il pieno lo pagate ma viene scalato dal costo se la macchina al momento della riconsegna ha nuovamente il serbatoio pieno (conviene perché il costo che loro fanno a litro è più alto di quello dei distributori che trovate in zona).
Era stato preventivato da contratto un massimo di km totali, superati i quali si sarebbe pagato una cifra dai 0,20 ai 0,50 euro iva esclusa a km. Li abbiamo superati di un centinaio, ma non ci hanno fatto pagare costi aggiuntivi, fortunatamente. 

Antica Masseria Adamo, una vera delizia. Abbiamo trovato questo antico cascinale ristrutturato sul sito Homeaway. Un posto bellissimo ad un prezzo molto modico. Ci accoglie Valentina, giovane ragazza del luogo, che ci viene a prendere all'incrocio d'ingresso del paese di Sampietri, località presso cui abbiamo deciso di pernottare. 

La masseria è a 10 minuti a piedi dal piccolo centro. E' un complesso di due caseggiati, il nostro è diviso in due appartamenti, ma in quello accanto a noi non c'è nessuno, nell'altro una coppia, ma la struttura è così ben disposta che la privacy non viene assolutamente compromessa. Come da foto tutto è curato:  due begli ulivi all'ingresso, sedie, tavolino e ombrellone per mangiare fuori e sdraio per rilassarsi, all'interno arredamento curato. Scopriamo che la casa è iper accessoriata, dal frullatore ad immersione, all'aspirapolvere, agli ombrelli e persino il pesa valigie! 

Siamo stupefatti!

Inoltre sul tavolo un cesto con una bottiglia di vino, una d'olio, una d'aceto,un barattolo di pomodori   e uno di marmellata di clementine produzione di un'azienda agricola locale. Il pensiero va già al fatto che non potremmo imbarcarli, visto che abbiamo solo il bagaglio a mano!

In frigo inoltre una torta alla frutta omaggio della casa.

Bell'inizio. La casa è vista mare e c'è quasi sempre vento, a smorzare la calura.

La proprietaria è una signora del luogo, che risiede a Gorizia da anni,  e che anni fa, trovando in abbandono la casa dei nonni, ha deciso di ristrutturarla e farne una casa vacanze.

Abbiamo conosciuto la Signora, una donna molto accogliente che si è premurata addirittura di andarci a comprare i dolci tipici di Scicli nella pasticceria più buona del paese.

Un esempio di accoglienza.


Giusto due dritte, che a me sarebbero servite.

-Ascolto.
Ascoltare i consigli dei locali. Le volte che ci siamo affidati ai saggi consigli di un amico che chiamerò "il saggio Peppuzzo", non abbiamo mai sbagliato.

-Gli orari dei negozi.
Gli orari di piccoli supermercati e panetterie, soprattutto nei piccoli centri, seguono l'andamento logico della calura e, nelle località di mare, dei vacanzieri dal piede marino (che hanno il metabolismo al contrario di quelli dal piede "montanino").
Apertura verso le 9.00-10.00, chiusura alle 14.00. Riapertura verso le 17.00-18.00, chiusura 21.00-22.00.

-Cena.
Si mangia anche a tarda ora, non fatevi problemi.

-Il pesce in campagna.
Evitate le località di mare per mangiare il pesce, in special modo Marina di Ragusa

-Buone maniere.
La granita con panna e brioche non si mangia mettendo con il cucchiaino la granita sulla brioche, ma intingendo la brioche nel bicchiere con la granita (io avevo associato la cosa al gesto del cornetto nel cappuccino, ma ho rischiato la decapitazione).

-Take it Slow
Non programmate tappe veloci. Questo punto lo scrivo per me, perché è veramente difficile andare contro la mia tendenza a riempire la tabella di marcia. Effettivamente, però, questi piccoli centri richiedono di essere scoperti perdendosi tra le viuzze, osservando con calma il cambiare della luce sulla pietra ocra.

-Take it Slow 2.
Gli spostamenti richiedono tempo. I paesi sembrano tutti vicini sulla mappa, ma non lo sono.

-Naso in sù (per la serie non guardate dove mettete i piedi)
Camminate guardandovi attorno, a testa in sù. Queste cittadine vi sbalordiranno: è il barocco siciliano che vi colpirà al cuore. Facciate dai movimenti curvilinei, chiese in cima a scalinate ripidissime su cui si affacciano apostoli impassibili alla calura. Superfici concave e convesse come un'onda continua di pietra bianca.

-Stupitevi.
I reggi-balconi. Figure grottesche, mostri, sirene, diavoli escono dai muri a sorreggere i balconi di molti dei palazzi storici di queste città, anneriti, quasi dimenticati, a volte non visti. E' l'eclettismo del '700.

-Le chiese. 
Ce ne sono a decine, in uno stesso centro. Anche se non siete pii, anche se non siete appassionati di architettura, per questa volta concedevi di abbandonarvi al bello. Tanto più che non si tratta né di musei, né di gallerie. Spesso non è necessario neanche entrare nelle chiese (molte dentro non sono particolarmente rilevanti), osservatele da fuori. Rendete omaggio a Gaggini ed al '600.

-Imparare a memoria la data 1693.
Il terremoto del gennaio di quell'anno distrusse praticamente tutti i centri abitati della Val di Noto. Questa data è fondamentale perché a seguito di questo evento tragico furono ricostruite quasi tutte le chiese ed i palazzi della zona. Le guide per ogni bene riportano "ricostruito dopo il terremoto del..."
Ci furono circa 60.000 vittime, viene ricordato come il 23 ° terremoto più disastroso della storia dell'umanità.

-I Carrubi. 
Questo angolo di Sicilia è pieno di questi meravigliosi alberi. Ho scoperto che i loro semi sono tutti uguali e che in passato proprio per questo erano usati per pesare l'oro.
Il frutto, la carruba, è usata anche per dolci e gelati!

- La storia multiculturale dell'Italia.
Mai come in Sicilia, la frangia più a sud della nostra penisola, si può parlare di contaminazione culturale. Qui c'è la prova vivente che nessun popolo vive integro dall'alba della storia per sempre, chiuso in  sé stesso, chi lo fa muore e certo non produce il Barocco, né la granita.
La granita infatti è un dolce portato dagli arabi (loro lo chiamavano sherbet) con la loro dominazione che cominciò circa nell'800.


Noi abbiamo visitato con molta calma le cittadine più rilevanti della Sicilia Orientale, vi riporto in maniera sintetica alcune indicazioni utili ed il tempo necessario per vederle, indicativamente per tutte comunque mezza giornata (ad esclusione di Siracusa) è sufficiente.
In tre giorni si completa il giro con calma, un quarto giorno per Siracusa.

Modica

Isole che ho abitato | verdi su mari immobili | D’alghe arse, di fossili marini | e spiagge ove corrono in amore | cavalli di luna e di vulcani.

Salvatore Quasimodo

Alcuni nomi di località rievocano immediatamente nella nostra testa più che luoghi, prodotti, feste, storie. E' il caso di questa cittadina patrimonio dell'UNESCO. Dico Modica, pensate cioccolata.

Effettivamente l'esperienza della degustazione del cioccolato tipico di questo centro è veramente da non perdere, anche per chi, come me, non stravede per il cioccolato.

Modica si divide in una parte bassa ed una alta,  una cittadina molto affascinante da scoprire passeggiando. Partite dal fondo di corso Umberto I, strada principale di Modica bassa su cui si affacciano importanti e bei palazzi. Camminando si percepisce che questo è il luogo del ritrovo e del passeggio anche dei locali. Meravigliosa con le sue architetture di pietra che assumono una luce

dorata alla sera.

Seguiamo le indicazioni della Routard per un giro a piedi della città (molto utile).

Su Corso Umberto I:

La facciata di Palazzo Tedeschi (n. 152-158), il palazzo non vi sembrerà niente di che...ma guardate bene sotto i balconi...

Chiesa di San Giovanni Evangelista, bellissima la sua scalinata su cui dialogano tra loro i 12 apostoli.

Scendete le scale laterali della chiesa, arriverete in una piccola e suggestiva stradina che vi porterà alla Casa di Quasimodo, ad un piccolo belvedere che si affaccia sulle rocce che fronteggiano la città dove sembra che ci siano delle tombe trogloditiche ed anche alla chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore che ha bellissimi affreschi bizantini (informatevi bene sugli orari, noi l'abbiamo trovata chiusa).

Prendete fiato e cominciate la salita verso Modica Alta, la lunga scalinata vi permetterà di vedere la città bassa dall'alto che al tramonto mi ha dato l'impressione di essere dentro il presepe che mia nonna accendeva sul tavolo in salotto ogni Natale.

Modica Alta ci è parsa veramente intatta, con gli anziani seduti sulle panchine della piazzetta e pochi bar aperti.

Ragusa

Abbarbicata tra le rocce, Ragusa è una città che confonde. Quello che tutti vi consiglieranno di vedere è Ragusa Ibla. Sempre per quelle strane associazioni che il nostro cervello fa in autonomia, subito dentro di me scatta l'immagine di Plaça de Catalugna a Barcellona (niente di più lontano).  Sto scoprendo di avere una mente molto suggestionata da cliché. Ragusa è la parte alta della città, mentre Ragusa Ibla (quella da visitare) è la parte bassa. Un comodo parcheggio vi permette di parcheggiare proprio all'ingresso di questa.

Piccoli vicoli intricati in cui perdersi, scale, facciate barocche, palazzi e chiese.

Camminate scoprendola, passando per strette stradine ad un certo punto scorgerete un'enorme cupola inaspettata, è quella della Cattedrale di San Giorgio sulla piazza principale, spingetevi poi fino al giardino pubblico con cui termina la città, un bellissimo affaccio, tra piante e panchine in cui guardare scorrere il tempo e cambiare la luce.

Accanto all'ingresso del parco un cartello vi indicherà la facciata della Chiesa di San Giorgio Vecchio, un pezzo di 1400 nel Barocco, illuminato in maniera scenografica rimane solo il portone della vecchia chiesa (superstite del terremoto del 1693) in cui si riconosce ancora la figura del Santo Cavaliere con il drago.

Scicli

Famosissima per essere una delle location della fiction Montalbano, ha intelligentemente creato un indotto turistico attorno a questo. 

Tutto è visibile, palazzi, chiese e la Farmacia dove girano alcune scene ed il Comune che è l'Ufficio del Questore di Zingaretti.

Cittadina deliziosa, curiosissima, attraversata da un canale prosciugato, con molti bar graziosi.

Bocche spalancate ed occhi all'infuori, grosse teste deforme vi attraggono. E' palazzo Beneventano, in cui le chiavi di volta delle porte e le decorazioni sono eccezionali esempi di tardo Barocco Settecentesco, uno stile unico. Teste di mori si pretendono verso di voi e fauci allargate vi risucchiano.

In linea di massima ho adorato tutte le facciate barocche davanti a cui mi sono fermata, ma non ho trovato emozionante nessun interno, vale comunque sempre la pena avventurarsi oltre le porte di queste chiese numerose e bellissime, anche solo per trovare l'anziano volontario che con la velocità di parola con cui vengono lette le controindicazioni dei farmaci nelle pubblicità ci ha raccontato le feste principali della città e dichiarato amore alla sua terra. occhi vivaci e pelle simile al cuoio essiccato, accento siculo, lo abbiamo incontrato nella chiesa di S. Michele.
Narra della festa della Madonna delle Milizie e dei festeggiamenti per la Settimana Santa, la Festa della Gioia,  una festa così tanto bella che, parole sue, si è dovuto rendere il nome maschile. Infatti la festa si chiama "u Gioia". Nonostante la mia vena post-femminista, ho trovato questa spiegazione linguistica commovente, l'uomo ha bisogno delle parole per dare forma alle proprie emozioni!

Questa festa per la quale escono di casa il Venerdì Santo e rientrano alle due del lunedì di pasquetta, ha una canzone a lei dedicata da Vinicio Capossela "L'uomo vivo".

Dal convento di S. Maria della Croce si dovrebbe godere di un'ottima vista sulla città. 

Noi l'abbiamo visto da un'insolita angolazione. Abbiamo sbagliato la salita, tra ragazzini urlanti "turisti!" e topini siamo arrivati sul retro del convento, ma la vista valeva ugualmente la pena.

Ufficio turistico molto accogliente, vi darà tutte le info. necessarie.

Noto

Visitata con molta fretta, prima della partenza.

"Vai a Noto perché lì c'è la pasticceria più buona di tutta la Sicilia Sud Orientale". Queste parole, suonavano come una profezia sibillinica nelle nostre orecchie. 

Grazie al vaticino di Peppuzzo, ho conquistato la tappa Noto.

Il percorso ideale è parcheggiare dalla parte dei Giardini pubblici e poi da Porta Reale cominciare la passeggiata su Corso VittorioEmanuele III. In un susseguirsi di chiese e palazzi arriverete alla meravigliosa piazza del Municipio.  Dalla scalinata del Duomo avrete una bellissima visuale sulla piazza.

Continuate  per Piazza XVI Maggio dove c'è il teatro storico della città, salite per via Galileo Galilei e percorrete via Cavour.

Non ho avuto tempo di salire come avrei voluto fino alla chiesa del Santissimo Crocifisso.

La Pasticceria Promessa è Caffè Sicilia (Corso Vittorio Emanuele 125): possibilità di tris di granite a 5 euro. Sul menù specificano  che non si fanno doppi gusti (niente mischiumi nella stessa coppetta), a far sentire te, ingordo turista che fino a due ore prima pur di assaggiare tutto avresti messo nella granita tre gusti più un cannolo e un arancino, un incompetente del gusto. Qui solo granite per puristi. Tre assaggi per me: fichi piccanti, more di gelso e caffè. Sapori intensi e definitivi. Ottimo anche pesca e basilico. Sul menù interessantissimi gelati dai gusti ricercati.

Sampieri e Pozzallo

Due piccoli centri abitati vicini tra loro. 

Due borghi di pescatori riconvertiti al turismo.

Pozzallo più animata, più grande, con maggiore offerta di tutto, bar, ristoranti etc.

Sampieri più piccola, un bar, un supermercatino ed una panetteria.

La panetteria è risultata essere molto buona, pane e prodotti tipici al mattino ed alla sera freschi (orari estivi: 9.00-14.00/17.00-21.00 o 22.00).

Sulla spiaggia il chiosco Pesca Magica offre a buon prezzo panini, insalate e (se andate in alta stagione, anche arancini ed altri prodotti tipici) tutto fresco ed economico.

La prima settimana di settembre, quando siamo andati noi, sia panetteria che chiosco erano in procinto di chiudere e non facevano più molti prodotti.

La spiaggia di Sampietri, dalla sabbia finissima, l'acqua cristallina e bassa fino a molti metri a largo, ha come panorama quella che nel commissario Montalbano viene detta La Mannara, la vecchia fornace  Penna, abbandonata e decadente.

Cercando la storia di questo affascinate luogo di archeologia post industriale ho scoperto che è stato definito da Vittorio Sgarbi "basilica laica sul mare", mio malgrado, e mi si stringe lo stomaco, concordo. La storia è affascinate, la fornace è stata costruita nel 1912 e distrutta per incendio doloso nel 1924, sembra ad opera di socialisti. I suoi mattoni hanno contribuito a costruire la maggior parte della città di Algeri (pezzi di storia patria dimenticati).


Ristoranti

Un polipo sbattuto sulla spiaggia, la pubblicità di D&G, mi sono stupita con me stessa di avere un immaginario così deludente.
Sarde alla beccafico, cous cous, cannoli, arancini, caponata, i nomi dei piatti come voci dall'oltretomba mi balenavano in mente mentre immaginavamo i posti semplici ed a buon prezzo dove avremmo saziato la nostra fame.
Forse siamo stati sfortunati, o poco accorti, comunque preparatevi, in Sicilia non è un posto dove è così scontato mangiare bene a poco, né così scontato trovare i piatti della tradizione.
Quantomeno nei ristoranti.

Ci sono molti posti turistici dove si mangia non bene a prezzi poco modici.

Mi sento di consigliare, tra quelli provati due posti, uno è assolutamente al numero 1: il ristorante La locanda del colonnello a Modica Alta. Consigliatoci dal fidato Peppùzzo. Locale con cortile interno, raffinato, ma sobrio, con piatti curiosissimi e studiati, ma non pretenziosi.
Due tentacoli di polipo cotti alla perfezione dal gusto straziante come antipasto, uno dei ricordi migliori della vacanza da un punto di vista culinario. Pochi piatti, ma tutti eccellenti tra cui il tonno ala lunga (tipico della zona) e filetti di sgombro su caponatina (la più buona che abbia mai mangiato!).

L'altro il Busacca a Scicli, sulla piazza davanti all'ufficio turistico, un ristorante che ha anche la parte bar, curato con personale gentilissimo. Piatti buoni con pesce fresco. Ottima la pasta con il pesto di pistacchi.

Comunque nessuna locanda in cui a cucinare è la nonna, devo smettere di vedere filmati americani che alimentano gli stereotipi sull'Italia stile Mangia, Prega, Ama. Ci casco io, figuriamoci gli stranieri.

Per i ristoranti comunque vale la regola indicata da Peppuzzo: non mangiare sulla costa, ma all'interno. Evitare le località turistiche di mare.


Street Food

Il "cibo di strada", declinato nei vari format televisivi in diversi modi è il re effettivo della cucina dell'isola. Non abbiamo mai sbagliato, credo perché sia veramente difficile che non sia buono.
Arancini, ovviamente, ma la vera scoperta sono state le scacce. Una sorta di fusion tra pizza e lasagna (non sbavate), una millefoglie fatta con la pasta del pane stesa a velo e piegata più volte su se stessa con come ripieno diversi gusti: ricotta e spinaci, mozzarella e pomodoro, melanzane e pomodoro, pomodoro e prezzemolo, erbette....
Ottima come pranzo, nel caso vogliate fare una lunga pausa prima del bagno.

Le abbiamo trovate buone nel forno di Sampieri, appena sfornate la sera.

La vera scoperta è stato un piccolo locale a Pozzallo, eravamo andati per comprare le scacce dal rinomato Squitty (alcuni nostri amici le hanno provate lì ed hanno detto che è ottimo), ma era chiuso (vedi nota sugli orari), quindi ci siamo affidati alla nostra buona fortuna.
Un bar, rosticceria, vuoto a quell'ora, erano le 18.00 ca., un signore di poche parole che sforna scacce incandescenti. A seguire il mio istinto non sarei entrata, non sempre l'estetica vince.
La rosticceria si chiama Spadaro, tipico ed ottimo.

Granite e Gelati

Preparatevi alla dipendenza. Una mia amica dopo aver provato l'ebbrezza della granita con panna al mattino, ha avuto sudori freddi per mesi appena sveglia.
Piccola parentesi.
Ho provato una sola volta a mangiarla a colazione, ma la cosa non fa per me, inoltre ho scoperto che la brioche di accompagnamento non mi piace (in compenso a Gian ha creato dipendenza dal primo assaggio!). Sentitevi liberi di insultarmi davanti allo schermo, mi rendo conto che questa affermazione mi farà perdere di credibilità, nell'eventualità me ne aveste accordata un po'.

Il tris vincente che vi proporranno è granita+panna+brioche (una grosso pane dolce).

La palma della miglior colazione va a un altro locale dove siamo capitate come seconda scelta, l'ultimo giorno prima di partire. Un bar su cui non avremmo scommesso niente, in cui siamo entrati anche un po' demoralizzati. Proprietaria sbuffante, che elenca interpellata i diversi ripieni dei cornetti come se ti stesse dicendo una cosa che tu dovresti sapere, e invece la costringi a perdere tempo. Un vero personaggio, simpatica. (Pozzallo, corso Vittorio Veneto di fronte al bar Cappello).
Brioche ottime.

Ne abbiamo mangiate tante, per provare ovviamente e decretare la migliore, quindi con raro senso del dovere.
La migliore a mio parere è stata a Ortigia granita di pesche ottima. (Bel Bon, via della Amalfitania 14).
In seconda posizione Il Caffè Sicilia di Modica, gusti particolari e possibiltà di assaggiarne più di uno.
Poi a parimenti Cappello a Pozzallo e il Caffè delle Rose in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa.

Cioccolata

Un sapore avvolgente e caldo, lega la lingua e poi l'abbandona rimanendo persistente. Un terremoto per i sensi. Il cioccolato di Modica, senza latte e senza burro di cacao. Solo cioccolato.
Dolceria Bonajuto a Modica, davanti al Duomo, entrate in questo tempio. Diversi assaggino su un piatto, cioccolato al sale, allo zenzero, al pepe, al cardamomo, alla cannella.
Barrette a prezzi "modici".
Un scatolina di cartone e due bottoncini neri: la cioccolata imprigiona calda le papille gustative, un secondo dopo aver deglutito arriva il piccante del peperoncino a risvegliarle!